Как утеплить металлическую входную дверь

Требования к конструкции двери

В попытках сохранить тепло в жилище нередко прибегают к способам, не дающим осязаемого эффекта, а то и совсем несущим нехорошие последствия. Когда мы говорим об утеплении входной двери, мы подразумеваем довольно узкую перегородку, убрать отток тепла через которую стопроцентно фактически нереально. Потому утепление должно быть действенным так, как это только может быть.

Сходу оговоримся, что отлично утеплить получится далековато не всякую дверь. Стандартная конструкция полотна — листовое железо и рамка из железного уголка — совершенно подходит для утепления. Принципиально только, чтоб уголки этой рамки были размещены без пространственных искажений: кромки полок должны лежать в одной плоскости, без перепадов по уровню более 1–1,5 мм. На угловых швах, в особенности нижних, должны быть предусмотрены технологические зазоры.

Повышенное внимание следует уделить тому, чтоб снутри обрамления не было никаких дополнительных конструкций. Если промежные перекладины — это попытка сделать лучше прочностные свойства полотна — ничего не поделаешь. Но утепление от этого будет очень мучиться — железные рёбра жёсткости являются устойчивыми мостиками холода.

Разработка системы крепежа

Утепление двери содержит в себе наполнитель и декоративную накладку. С закреплением наполнителя сложностей не возникнет, если выбираются материалы, отлично сохраняющие форму и с довольно высочайшей плотностью. Таковой вкладыш, зажатый меж железным полотном и накладкой, простоит в целости и сохранности 10-ки лет. Труднее создать доброкачественную систему крепления накладки к металлической конструкции.

Тут будет нужно добавить в рамку внутренний периметр, составленный из четырёх древесных планок шириной 40 и шириной 20–25 мм, лучше калиброванных. Полотно двери необходимо снять и положить изнанкой ввысь, убедиться в плоскостности кромок рамки, по мере надобности отшлифовать выступающие части. Не поленитесь — проведите реставрацию и нанесите защитное покрытие на металл. Так как тыльная поверхность остается необслуживаемой, делайте всё по правилам: зачистка, преобразователь, обезжиривание, грунтовка и пара слоёв нитроэмали.

Изнутри по контуру уголков нанесите монтажную пену довольно толстым слоем. Прижав к металлической рамке ровненькую рейку, утопите древесные планки в пену так, чтоб их верхние грани оказались заподлицо с обрамлением полотна, а меж рейкой и уголком сохранился слой пены около 2–3 мм. Потом утопите древесную рамку ещё на 1,5–2 мм поглубже, вставив под рейку-правило щепки.

Когда пена высохнет, просверлите с наружной стороны уголка отверстия и притяните дерево к рамке шурупами либо болтами. Для справки: в производстве дверей шпильки приваривают заблаговременно, чтоб скрыть места крепления. Для утепления области замков воткните меж корпусом замка и полотном гильзу из канализационной 50 мм трубы и заполните место монтажной пеной. С внутренней стороны можно накрыть замок накладкой из ЭППС либо PUR. Остается только срезать избытки пены и дверь будет готова к предстоящей работе.

Где и какую взять накладку

Лучший вариант для внутренней облицовки входной двери — пластинка МДФ с текстурой и цветом, подобранными под плинтус в прихожей. Сделать такую накладку можно на заказ в большинстве мебельных компаний, средняя стоимость составляет 1–5 тыщ рублей за м2. Незначительно дороже обойдётся нанесение фрезой рисунка либо покрытие акриловой плёнкой.

Накладка делается с тем расчётом, чтоб её края выходили заподлицо с обрамляющим железным уголком, другими словами, МДФ накрывает кромки уголков вполне. Лучше, чтоб накладка имела подворот декоративного покрытия навыворот, а края были сглажены фаской.

Заместо накладки можно использовать всякую систему внутреннего сайдинга. Отлично подойдёт пластмассовый сэндвич с полимерным сердечником — он, как и МДФ, сам по для себя хороший теплоизолятор.

В таком случае придётся располагать накладку вполне снутри обрамляющей рамки и это главный недочет способа. Кромки уголков будут видны, примыкание придётся герметизировать, а планки для крепления дополнительно утапливать на толщину стартового профиля.

Также будет нужно добавить несколько закладных перекладин для крепления сэндвича и устроить закладную для крепления фурнитуры замка. Обычно довольно 2-ух реек в 65 см от низа и верха двери, закреплённых заподлицо с древесной рамкой железными уголками. В дверях шириной более метра будет нужно установить промежные крепления для крепления дополнительных перекладин каркаса. В простом случае это обыденные недлинные отрезки уголка, приваренные к полотну с изнанки. Крепление планок к ним производится этим же способом, что и для древесной рамки — шурупами с подготовительной посадкой на пену.

Материалы для утепления

Основная неувязка при утеплении двери — образование конденсата на полотне. Для окрашенной стали влага относительно безобидна, но с рыхловатыми теплоизоляторами может сыграть злую шуточку. Обычно хоть некий толк от временами размокающей минваты сохраняется исключительно в 1-ые 2–3 года эксплуатации, позже наполнитель приходится поменять.

Чтоб избежать воздействия конденсата, можно использовать полимерные материалы — пенополиуретан, PIR либо экструдированный пенополистирол. Более дешёвый пенопласт подходит плохо — он имеет свойство всасывать воду, давая шанс развитию плесени и грибка.

Плитный теплоизолятор очень комфортен в работе. Его вклеивают отдельными кусками на маленькое количество монтажной пены. Может быть несколько слоёв с хоть каким порядком укладки. Принципиально только два момента:

  1. Теплоизолятор не должен выступать над древесными рейками.
  2. Все пустоты необходимо кропотливо заполнять монтажной пеной.

С этим же фуррором можно использовать и минеральные теплоизоляторы, если их подабающим образом приготовить. Обычно на одну дверь вырезают два прямоугольных мата с общими размерами на 20–30 мм больше внутреннего места. Каждый блок теплоизолятора оборачивается конвертом из полиамидной плёнки, швы аккуратненько подворачиваются и проклеиваются липкой лентой. Снутри следует разложить 2–3 пакетика с силикагелем для поглощения остатков воды, проникших в вату при упаковке.

Подгонка, сборка, врезка фурнитуры

Для монтажа накладки её необходимо сориентировать на рамке, добиваясь схожих отступов со всех боков. Придавив плиту гнётом, просверлите в диагонально обратных углах по отверстию на 4 мм, потом сделайте зенковку под мебельный конфирмат. Закрепив накладку к древесной рамке в 2-ух местах, просверлите другие углы и притяните их, потом снимите гнёт и добавьте креплений по периметру с шагом 40 мм.

Сейчас примыкание обкладки необходимо уплотнить, делается это так: конфирматы выкручиваются, МДФ снимается, вовнутрь рамки на древесные рейки укладывается вырез пенофола соответственных размеров. Потом плиту необходимо возвратить на место и вкрутить крепления назад.

Для производства технологических отверстий под установку глазка, ручки и декоративных накладок на замки, их центры помечаются с уличной стороны длинноватым сверлом насквозь. Под глазок отверстие сверлится коронкой, потом вкрутите монтажную гильзу, а в неё — сам глазок.

Вырезы для замков можно сделать, приложив с изнаночной стороны декоративную накладку — обычно она довольно широкая, так что отверстие можно сделать с припасом. Тот же принцип действует и с ручкой, и с личинками штифтовых замков, но с маленькой обмолвкой: личинку придётся всё же временно вытянуть, в то время как сувальдный замок имеет довольно обширное отверстие по самому центру.

Устраняем продувание

Остаётся один маленькой штришок — убрать продувание двери, уплотнив притвор. Для него употребляются самоклеящиеся уплотнительные полосы, лучше чтоб они были резиновыми и двухрядными. Лучшая схема наклейки с образованием двойного притвора такая:

  1. Тыльная сторона полотна очищается и обезжиривается.
  2. По периметру клеится одна двухрядная полоса.
  3. К ней на маленькие шарики пластилина крепится встречная полоса таким макаром, чтоб один из бортиков ориентировался как раз меж 2-мя обратными.

После притворные поверхности дверной коробки также очищаются и обезжириваются, с склейкой поверхности снимаются защитные плёнки. Дверь сейчас необходимо мягко закрыть и придавить, при всем этом встречные полосы основательно приклеятся, а пластилиновые шарики просто отстанут.

Ш-Профиль нижний Gah Alberts 6.5x5x2000 мм ПВХ цвет белый

Белоснежный нижний Ш-профиль из ПВХ (6.5x5x2000 мм) предназначен для монтажа раздвижных мебельных фасадов и межкомнатных дверей. Конкретно нижняя направляющая воспринимает на себя основную нагрузку от веса полотна и обеспечивает его плавное, бесшумное скольжение в проёме. Сделан из качественного, экологически незапятнанного поливинилхлорида и рассчитан на долгую службу.

Достоинства:

Пластмассовый профиль производства германского бренда Gah Alberts соответствует высоким европейским эталонам и обширно применяется при отделке помещений и монтаже разных конструкций. в магазине вы сможете приобрести фактически все пользующиеся популярностью виды ПВХ-профиля данной марки по вправду низким ценам.

Copyright © 2020 - 2024