Ремонт санузла своими руками. Часть вторая: Электрика, тёплый пол, плитка

Электрика в ванной

Санузел считается самым проблемным помещением в доме исходя из убеждений электробезопасности. Лишная влажность, высочайшая температура, огромное количество массивного электрооборудования — вот главные причины, благодаря которым к ванным комнатам предъявляются самые жёсткие требования, обозначенные в «Правилах устройства электроустановок». Соблюдение всех мер безопасности при монтаже проводки и подключении электроприборов позволяют гарантированно избежать серьёзных проблем.

Разводка проводов

Проводку в санузле разрешается делать только сокрытую. Все провода следует прокладывать в защитных гофрированных рукавах из пластика, независимо от того, будут они размещаться в штробах на кирпичной стенке либо в пустотах гипсокартонных перегородок и навесных потолков. Категорически воспрещается располагать снутри ванной комнаты распределительные щитки и коробки, такие элементы нужны, но обустраивают их за пределами санузла. Не допускается внедрения в ванных комнатах удлинителей и тройников.

Наличие навесных потолков упрощает прокладку проводов, их ведут в межпотолочном пространстве, строго вертикально опуская к точкам выводов. В любом случае все электронные трассы нужно проводить по прямым линиям, вертикальным и горизонтальным, изгибая их только под прямым углом. В нетипичных случаях пути прохождения трассы советуем обозначить на детализированном плане либо сделать фото на фоне полотна рулетки, растянутого от ограждающих конструкций. Только так можно уберечь сокрытую проводку от повреждений во время сверления стенок на стадии установки оборудования и аксессуаров.

В согласовании с советами производителей электрического оборудования следует заблаговременно точно обозначить места расположения всех выводов. Розетку для стиральной машины делают как за её корпусом, так и около неё, а вот розетку для подключения бойлера выводят незначительно в сторону от места его установки.

Тут будет находиться бойлер. Розетка размещается в стороне от корпуса. Установочная коробка ещё не смонтирована. С потолка опускается провод его питания, 2-ой предназначается для стиральной машины

В зону умывальника, обычно, подводят провода для организации стенного освещения и питания группы из нескольких розеток. Если осветительный прибор, расположенный над раковиной, имеет отдельное выполнение, для него будет нужно ещё и выключатель. В ближайшее время очень пользующимися популярностью стали элементы мебели с вставленными светильниками, выключателями и розетками, зеркала с подсветкой. В таком случае следует просто подвести питание в подходящую точку за корпусом таких предметов, выпуская провода из стенки с припасом до 1-го метра.

Направьте внимание, на то, что многие современные душевые кабины и ванны имеют в собственной конструкции сложное электрооборудование и требуют подключения к сети. Потому следует предугадать вывода проводов в подходящих местах. Электронные вывода советуем оставлять порядка 1-1,5 метра, ведь, к примеру, угловой гидробокс, чтоб закрепить провода на его клеммах, нужно отодвигать на некое расстояние от места установки.

Внимание! Не сберегайте на длине выпусков проводов из стенки. Нередко очень недлинные «хвосты» не позволяют отменно выполнить подключение.

В свободном месте, обычно, около входной двери, на высоте около 300 мм от пола, располагают блок управления электронным тёплым полом, в этой точке должны сойтись клеммы нагревательного кабеля, концы температурного датчика и подводка питания.

Не забудьте провести провод к вентилятору. Принудительная вентиляция может врубаться или совместно с общим освещением, или независимо, через отдельный выключатель.

Освещение ванной комнаты обычно организовывают из нескольких групп, любая из которых отвечает за отдельную многофункциональную зону либо помещение вцелом. Сходу обусловьте места всех осветительных приборов и подведите к каждому из их питание. Управление светом производят несколькими одиночными либо многоклавишными выключателями, расположенными около двери снаружи санузла.

Для электронной разводки в ванной комнате рекомендуется использовать медные кабели в двойной изоляции. Если не вдаваться в аспекты нормативных расчётов, можно отметить, что для силовых розеток и выводов употребляют трёхжильный кабель сечением 2,5 мм2, а для света — 1,5 мм2.

Освещение и розетки целенаправлено вести от щита различными линиями на отдельные распределительные коробки, соответственно будет нужно установка минимум 2-ух автоматов защиты. Для питания особо массивных устройств, таких как бойлер, джакузи, тёплый пол, стиральная машина, с электрощита прокладывают провода впрямую, минуя распредкоробки. Их сечение может быть увеличено до 4 мм2.

Установочные коробки мы не советуем фиксировать на этом шаге работ, целенаправлено это делать наряду с укладкой кафельной плитки, потому что может пригодиться четкая корректировка расположения «подрозетников» относительно рядов облицовки и их швов.

После прокладки и распайки проводов в распределительных коробках нужно будет проверить работу электронной системы, ведь все провода будут закрыты или в навесном потолке, или в стенках под облицовкой. Ошибки, допущенные при производстве электромонтажных работ очень трудно и недешево исправлять на следующих стадиях ремонта. Для этого нужно зачистить изоляцию всех проводов, выходящих в санузле, и подать на их напряжение. При помощи электронного патрона с лампой и кусочка провода делается простейшее устройство, позволяющее проверить не только лишь наличие напряжения на фазном проводе, да и целостность нулевого проводника, что не выходит сделать применяя простые тестеры. Также следует подключить тёплый пол, убедиться, что кабель нагревается; проверить работу выключателей, при всем этом разрываться должен фазный проводник, а не «ноль».

На потолке лицезреем разводку освещения. Провода в гофре фиксируются в местах размещения осветительных приборов в виде петель. Работоспособность проводки проверяем лампой накаливания

УЗО и заземление — основа безопасности

Раздельно необходимо подчеркнуть необходимость установки УЗО. Дело в том, что основным источником угрозы в санузле является возникновение напряжения на корпусах осветительных приборов и электроприборов вследствие повреждения по разным причинам изоляции проводов. Только устройства защитного отключения способны защитить человека от поражения электронным током при различных утечках, тогда как автоматы отвечают за сохранность электронных цепей при маленьких замыканиях и перегрузках. УЗО с током срабатывания в 10–30 мА предусмотрены конкретно для таких случаев. Стоит направить внимание на тип устанавливаемого защитного устройства, многие производители домашней техники советуют использовать особенные УЗО класса А, реагирующие на утечки как переменного, так и неизменного тока.

Если ремонт ванной комнаты делается без полной подмены проводки, но появилась потребность установить защиту, то целенаправлено применить розетки с вставленными в их УЗО либо УЗО-вилки. Такие устройства существенно дороже тех, которые располагают в электрощитах, но нередко это единственный выход из положения. Тем паче что при эксплуатации старенькой обветшалой проводки происходят неконтролируемые утечки тока, и при установке общих УЗО в такую сеть вероятны нередкие «холостые» срабатывания — отключения света.

Если в щите ограничено количество мест для размещения устройств, есть смысл использовать дифференциальные автоматы, срабатывающие как при маленьком замыкании, так и при утечках тока. Это собственного рода «два в одном» — автомат защиты и УЗО.

Как мы уже гласили, электронная разводка делается по трёхпроводной системе, где одна жила создана для обеспечения заземления. Как правило это провод жёлтого цвета, который подключается в электрощите на общую заземляющую шину. Советуем заземлять не только лишь электроприборы, но также железные ванны и душевые поддоны, обычно, они имеют надлежащие клеммы.

Внимание! Сечение заземляющего проводника должно быть не меньше чем фазного.

Выбираем светильники, розетки, выключатели

Для обеспечения безопасности в ванной комнате недостаточно верно выполнить разводку, следует также хорошо избрать электроустановочные изделия. Существует интернациональный эталон IP, в согласовании с которым делается систематизация электрооборудования исходя из убеждений защиты от попадания вовнутрь изделий твёрдых частиц и воды. Маркировка из 2-ух цифр и букв IP наносится на корпуса защищённых устройств. 1-ая цифра указывает защищённость от твёрдых частиц, 2-ая — от воды. По всем современным нормам в санузлах можно использовать осветительные приборы, розетки и выключатели с маркировкой IP44 и выше.

Огромное количество компаний предлагают такие изделия, нередко целым комплексом устройств для установки их в санузлах и других мокроватых помещениях. Не считая цифр маркировки такие изделия реально отличить по фактически закрытым с тыльной стороны корпусам. Таковой кожух, обычно, производится из ПВХ и схожих материалов, имеет только уплотняющиеся прорезиненные отверстия для проводов. Розетки для ванной комнаты имеют крышки, закрывающие контактные отверстия, либо подпружиненные кулисы. Некие производители к обыденным своим сериям предлагают докупить особые уплотняющие прокладки, обеспечивающие нужную степень защиты. Есть моноблоки, собранные в одном корпусе из розеток и выключателей, также универсальные установочные коробки с защитой IP55 для всех устройств.

Потолочные осветительные приборы, подсветка зеркал, бра — они все также должны быть специально созданными для ванных комнат. На рынке обширно представлены осветительные приборы со степенью защиты от IP44 до IP65.

Делаем полы в санузле

Устройство пола в ванной комнате можно делать сходу после прокладки всех коммуникаций. Следует сказать, что работа эта специфичная и несусветно требовательная к качеству выполнения. В этой главе мы разглядим самый непростой вариант — с применением электронной системы «тёплый пол».

Уровень пола

Найти уровень чистового пола нужно за длительное время до начала работ по его устройству. Дело в том, что для правильного размещения сантехнических и электронных выводов необходимо точно знать на какой высоте будут находиться бытовые приборы и оборудование. От чего же зависит этот показатель? Как найти разыскиваемую точку?

Сначала, следует представлять, из каких слоёв будет состоять пирог пола, какие технологии и материалы будут применяться. Почти всегда вариантов мало и уровень пола санузла совпадает с уровнем пола в других помещениях. Но если после полного демонтажа старенькой стяжки места до перекрытия первого этажа довольно, то лучше будет сделать собственного рода защитный барьер от вероятных утечек путём снижения уровня пола в санузле относительно других комнат.

Как меру безопасности от затопления время от времени делают в полу соединённый с сточной канавой слив, а саму плоскость кафельной облицовки располагают под маленьким, незримым уклоном в сторону воронки, обычно от двери. Ну и раз уж мы затронули тему защиты от потопов, то отметим также, что есть достойные внимания системы, работающие на базе контроллеров — датчиков протечек воды, также исполнительных устройств — электрических клапанов, перекрывающих при трагедии прохладное и горячее водоснабжение, отопление.

Если ремонт делается не только лишь в санузле, да и в других помещениях, нужно при помощи гидроуровня проверить горизонтальность предварительного пола. Для этого на высоте порядка 1,2-1,5 метра следует поставить надлежащие метки во всех комнатах и замерить рулеткой расстояние от их до основания. Руководствуясь приобретенными данными о перепадах плоскостей, сведениями о толщине стяжек и планируемых к применению напольных покрытий уже не составит труда найти уровень чистового пола в санузле.

Подготовка основания

Фактически всегда при ремонте в ванной комнате приходится демонтировать стяжки. Причём делают это не только лишь в старенькых домах, да и в «элитных» новостройках. Предпосылкой тому низкое качество выполненных строителями полов, отсутствие гидроизоляции, желание застройщика снизить уровень либо уложить тёплый пол.

Разбирать полы есть смысл до самого перекрытия. Естественно следует сбить все выпуклости и выступающие части, срезать железные петли на железобетонных плитах, удалить остатки старенькой гидроизоляции.

Внимание! Для предотвращения протечек во время устройства стяжек, места прохода стояков через межэтажное перекрытие необходимо кропотливо заделать быстротвердеющим веществом либо запенить.

Если перекрытие имеет значимые выпуклости, будь то соединения плит либо серьёзные наплывы бетона на цельном основании, нужно правилом выровнять поверхность. Применяя фабричные сухие консистенции, дозволяющие работать даже с тонкими слоями — «на здир», можно в недлинные сроки отменно приготовить основание для проведения следующих технологических операций.

Устройство гидроизоляции

Оклеечная гидроизоляция производится до заливки стяжки путём наклеивания либо наплавления рулонных материалов на заблаговременно очищенную, прогрунтованную битумными праймерами базу. Этот вид гидроизоляции является экономным, но довольно трудоёмким, потому на не очень огромных площадях всё почаще используются обмазочные составы на битумно-полимерной, битумно-резиновой, цементно-полимерной базе.

Обмазочные составы наносят на чистую ровненькую поверхность шпателем либо валиком минимум в два слоя. Основание должно быть выровнено и прогрунтовано. Место примыкания пола со стенками заблаговременно оклеивается специальной герметизирующей лентой, в углах стенок устанавливают уплотняющие уголки, вокруг выходящих из плоскостей труб монтируют особые манжеты. Каждый слой гидроизоляции должен входить на плоскости стенок на 150-300 мм, стенки около ванны, душевого поддона, умывальника советуют обрабатывать до самого потолка. В особенности кропотливо необходимо подойти к гидроизоляции сантехнического шкафа, где располагаются стояки, фильтры, краны, водомеры и другое оборудование, конкретно тут в большинстве случаев появляются протечки, происходят затопления соседями с верхних этажей.

Если гидроизоляцию на базе рулонных битумных материалов непременно следует накрывать бетоном, то обмазочные составы после высыхания обеспечивают лучшую адгезию основания с большинством плиточных клеёв, потому их нередко наносят на уже готовую стяжку, конкретно под кафельную плитку. Естественно, стяжка должна вполне высохнуть и выстояться, потому что возникновение усадочных трещинок после обмазки может нарушить целостность влагонепроницаемого покрытия.

Внимание! При устройстве гидроизоляции выдерживайте нужные технологические перерывы меж операциями, руководствуясь советами производителей составов.

Устройство стяжки с кабелем тёплого пола

До работ по заливке стяжки с кабелем тёплого пола на основание следует уложить слой экструдированного пенополистирола, чтоб не обогревать потолок соседей снизу. Толщина этого материала может быть от 20 до 100 мм зависимо от определенных событий, но чем толще — тем лучше. Хорошо если теплоизолятор будет иметь фольгированное покрытие, которое улучшает отдачу энергии тёплым полом в подходящем направлении.

Поверх теплоизолятора укладывается готовая армирующая сетка либо вяжется из нетолстой арматуры с ячейкой в 100 мм. На неё с помощью обрезков медных проводов либо пластмассовых затяжек с данным шагом вяжется нагревательный кабель и температурный датчик тёплого пола. Очень принципиально выдержать нужный интервал меж последними петлями и стенками, следует также обойти места, где будут установлены напольные сантехприборы и элементы мебели. После надёжного закрепления кабеля сетку следует с помощью подкладок приподнять над теплоизолятором, чтоб при заливке она оказалась снутри стяжки.

Внимание! Отмечайте на плане конфигурацию тёплого пола, делайте фото.

На фоне рулетки снята конфигурация тёплого пола. На свободном от нагревающего кабеля месте будет установлен шкаф с раздвижной системой

Для предотвращения деформаций во время нагрева пола в местах примыкания стяжки стенки следует проклеить лентой из вспененного целофана шириной более 5 мм.

Дальше при помощи правила либо реечного уровня на заблаговременно определённой высоте инсталлируются маяки, так чтоб толщина стяжки была в границах 40-50 мм. В качестве маяков для стяжки употребляют трубы, разные профили, штукатурные маяки. От свойства их выставления конкретно зависит горизонтальность и ровность готовой плоскости, потому не стоит сберегать время на эту работу. Очень здорово в данном деле поможет точно отбитый на стенках уровень, от которого маяки должны отстоять на одном расстоянии. Установку маяков на гребнях из раствора создают более чем за денек до заливки, чтоб они надёжно закрепились и не сдвигались под действием правила во время разравнивания стяжки.

Перед заливкой полов ещё раз проверьте работоспособность тёплого пола, замерив сопротивление, либо подключив его к сети и дождавшись нагрева.

Слой стяжки с тёплым полом должен выдерживать серьёзные перепады температур. Для изготовления раствора употребляются фабричные сухие консистенции либо на месте делается цементно-песчаный состав в пропорции 1:3 либо 1:4 с добавлением пластификаторов. Особые консистенции для заливки тёплых полов владеют неплохой теплопроводимостью и некой эластичностью, препятствующей лишней усадке и растрескиваниям. Пожалуй, единственный их недочет — это высочайшая стоимость.

Внимание! Очень жирный раствор с огромным содержанием цемента нередко является предпосылкой возникновения в стяжке трещинок.

Воспрещается переувлажнять раствор, его смесь должна припоминать густую сметану. В случае с заводскими растворами следует строго следовать инструкциям по применению.

Толщина обыкновенной цементно-песчаной стяжки должна быть более 30 мм. Сухие консистенции могут применяться и для более тонких слоёв. Обычно, допустимая толщина стяжки задаётся производителем тёплого пола.

Помещение следует заливать за одну рабочую смену. Приготовленный раствор нужно использовать в течение 2-3 часов.

Раствор правилом аккуратненько разравнивается по направляющим, так чтоб не оставалось пустот, в каких кабель тёплого пола может перегреться и выйти из строя.

На последующий денек маяки удаляются из стяжки, образовавшиеся штробы и раковины заделываются веществом, плоскости проверяются длинноватым реечным уровнем. Пока стяжка поддаётся обработке, трапециевидным правилом убирают все наплывы и выпуклости. Повышенное внимание уделите внутренним углам и примыканиям к стенкам — это самые проблемные места. Под тонкослойные покрытия типа линолеума поверхность затирают пластмассовыми штукатурными тёрками.

В течении 3-7 дней стяжку рекомендуется временами увлажнять, в горячую погоду для предотвращения пересыхания её укрывают полиэтиленовой плёнкой.

Сейчас стяжка должна на сто процентов затвердеть и высохнуть. Зависимо от типа консистенции, также температуры и влажности воздуха на это будет нужно от 3-4 дней до нескольких недель, в случае с обычным цементно-песчаным веществом.

Подготовка полов к заливке стяжки. На растворе установлены маяки из UD-профиля. В правом далеком углу будет установлена ванна, нагревающий кабель обходит это место

Облицовка поверхностей плиткой

Плиточные работы являются одними из самых дорогостоящих при ремонте санузла. И дело здесь не столько в стоимости на строй материалы, сколько в трудности процессов, от свойства проведения которых зависит как внешний облик всего ремонта, так и его долговечность. Укладка плитки — это одна из числа тех операций, что просит не только лишь досконального познания технологии, да и наличия у мастера определённых практических, даже двигательных способностей. Невзирая на это, приложив свою усидчивость и предельную аккуратность, начинающий плиточник полностью может совладать с этой задачей, пусть и не так стремительно как проф строитель.

Разметка

Разумеется, что разметка рядов плитки очень принципиальна для корректного размещения огромного количества разных выводов, очень прекрасно смотрится, когда они размещаются симметрично относительно плиточных швов, фризов и декоров. Как стенки выровнены, либо построены новые перегородки, приступают к подготовительной разметке, но облицовкой можно будет заняться только после проведения коммуникаций и заливки стяжки.

Сперва моделируется высота чистового пола с облицовкой, здесь нужно учитывать уровень стяжки (об этом мы гласили в предшествующей главе), также толщину слоя клея и конкретно плитки. Часто конкретно от этой отметки начинаются горизонтальные ряды стеновой плитки. Некие спецы предпочитают 1-ый ряд делать из подрезанной плитки, приблизительно минус 20-40 мм. Это позволяет очень точно подогнать стеновую облицовку к половой, а рез конкретно такового размера просто сделать особым инвентарем. Зрительно нижние плитки не отличаются от целых. Время от времени, когда ванна устанавливается враспор меж стенками узенького санузла и зажимается кафелем, то ряды располагают так, чтоб целая плитка начиналась от её борта.

Определяя вертикальные ряды, ориентируются на проектное размещение сантехприборов, нередко около их на стенке другим видом плитки либо декорами выделяют отдельные зоны. Также нужно учитывать тот факт, что в углах безобразно смотрится очень узенькая подрезка, ну и выполнить её очень трудно, в связи с чем, в таких случаях рекомендуется надрезать целую плитку с другой стороны ряда. Идеальный вариант, когда подрезка во внутренних углах перекрывается заводским краем целой плитки смежной стенки, по мере надобности открытый искусственный рез следует сгонять в углы около входной двери — там он будет менее приметен.

Напольную плитку размечают таким макаром, чтоб от входной двери стартовать целыми элементами. Нередко весь ряд около стенки с входным проёмом делают подрезанным на несколько см, тогда под дверное полотно, находящееся, обычно, заподлицо с внешней стороной перегородки, можно выпустить заводской край целой плитки.

При расчёте порядовки не запамятовывайте о толщине швов меж плитками, по другому на одной стенке может набегать погрешность в несколько см. Это очень распространённая ошибка новичков.

Обозначьте на базе места расположения всех декоров и фризов, при особо сложных вариантах заблаговременно составьте на бумаге раскладку плитки.

Вертикальными фризами выделены зоны размещения сантехприборов. Коричневая плитка положена симметрично унитазу. Белоснежным цветом выделена стенка за умывальником и ванной. Мозаикой облицован короб с громоздкой нишей. Полы будут затёрты в самом конце ремонта

Как подготовить основание

Перед укладкой плитки все поверхности должны быть выровнены, это делают штукатуркой по маякам, приклеенными листовыми материалами либо смонтированными на железных каркасах, такими как, к примеру, гидростойкий гипсокартон, ГВЛ, цементные плиты. Перепады уровня на одной стенке не должны превосходить 3 мм. Не стоит надежды на то, что клеем можно поправить недостатки плоскостей, в особенности это касается вертикальных поверхностей, когда любая плитка создаёт давление на расположенные ниже, вследствие чего на огромных слоях облицовка стенок может просто «поплыть». Благодаря экономии на выравнивании можно гарантированно лишиться высококачественного результата, да к тому же получить на выходе дополнительные расходы из-за перерасхода недешёвого клея. Бывалые плиточники знают, что идеальнее всего укладывать плитку под гребёнку с зубом 6-10 мм, потому не жалеют времени на предварительные работы.

Также очень принципиально, чтоб стенки не просто были строго вертикальны, да и размещались относительно друг дружку под прямыми углами, в этом плане несколько проще дело обстоит при грамотном строительстве новых перегородок. В любом случае, без замеров диагоналей и внедрения огромного угольника, отвеса, правила никак не обойтись.

Все поверхности непременно следует очистить от загрязнений и загрунтовать глубокопроникающими составами. Гладкие бетонные элементы перед облицовкой обрабатывают грунтами с содержанием кварцевого песка типа СТ16 либо Бетонконтакт.

Плиточным клеем за ранее прошпаклёвываются заводские фаски на соединениях гипсокартона, заделываются большие раковины на штукатурке.

Практические советы по укладке плитки

До работы вскройте все упаковки с плиткой, отсортируйте кафель со сколами и другими недостатками. Многие из таких плиток можно использовать в качестве подрезки. В последнем случае, есть совершенно неприметные места, которые, все же, также нужно облицовывать — к примеру, под ванной.

Непременно проверьте совпадение номеров партии на всех ящиках, по другому в самый неподходящий момент, когда уже половина плитки уложена, можно столкнуться с неуввязками несоответствия цветов и даже линейных размеров.

Используйте плиточный клей, специально созданный для определённых критерий. Например, для облицовки тёплого пола следует использовать эластичные составы с подходящей маркировкой. Приготовлять клей нужно, строго следуя советам производителя. Воспрещается переувлажнять клеевой состав. Во время работы его необходимо временами размешивать миксером. Плиточный клей просто разъедает кожу рук, непременно пользуйтесь перчатками.

Облицовку санузла плиткой лучше всего начинать со второго ряда стенок. Для этого, руководствуясь разметкой, по низу первых монтируемых плиток, с помощью дюбелей либо шурупов строго горизонтально устанавливают опорную планку, которая будет держать весь стартовый ряд. Идеальнее всего для этих целей подходят профили гипсокартонных систем, CD либо UD. Потом, после облицовки главных площадей стенок их убирают и закладывают 1-ый ряд, примыкающий к уже готовому полу. На пол плитку кладут в последний момент, время от времени даже после монтажа потолка, так удаётся обеспечить его сохранность от загрязнения и повреждений от упавших предметов, ножек подмостей. Итак, порядок укладки такой: стенки, начиная со второго ряда — полы — 1-ый ряд.

При облицовке стенок клей наносят на плитку. Избытки клеевого состава снимают зубчатым шпателем, двигая его перпендикулярно плоскости плитки. При наклоне гребёнки количество оставшегося клея будет меньше. На ровненьких поверхностях слой клея всякий раз должен быть приблизительно схожим, наносить его следует умеренно, без пропусков и наплывов. Укладывая плитку на пол, клеем промазывают стяжку, также применяя гребёнку. Многие мастера предпочитают обыденным гладким шпателем узким слоем нанести клей и на вторую — сухую поверхность, будь то плитка либо стенка. Так гарантированно выходит наибольшая площадь контакта даже при слабеньком прижатии.

Устанавливая плитку на место, следует при помощи уровня держать под контролем вертикальность её лицевой поверхности. Но более принципиально инспектировать вертикальность и горизонтальность торцов плитки. Корректность выставления плоскости из плитки инспектируют длинноватым реечным уровнем либо правилом.

Внимание! Не двигайте железные уровни по лицевой поверхности плиток, потому что на глазури могут остаться чёрные несмываемые следы.

Время от времени, в особенности на длинноватых стенках, начиная работать со стартовым рядом, есть смысл установить поначалу первую и последнюю плитку (временную, маячную), а позже, контролируя направление плоскости нитками либо правилом, наклеить промежные.

Смотрите за направлением рисунка на плитке, нередко производители на тыльной стороне его указывают стрелками.

Дистанционные крестики вставляют в швы примыкающих плиток по два на сторону. Сами швы нужно кропотливо очистить от выступившего клея. Для этого идеальнее всего применить куски картона, к примеру от упаковки кафеля. Внедрение в этих целях каких-то железных инструментов может стать предпосылкой возникновения сколов. Если из-за заморочек с геометрией плитки крестиками корректно выставить шов не удаётся, можно пользоваться пластмассовыми клиньями.

Внимание! Не используйте крестики более 1-го раза. Под давлением плитки пластик может деформироваться, что делает неосуществимым их повторное корректное применение. Не сберегайте на крестиках — это очень принципиальный, но дешевый элемент, от свойства которого очень почти все зависит.

При помощи увлажненной ветоши впору удаляйте с фасадов плитки остатки клея, время от времени очень трудно сделать это после, в особенности на рельефных поверхностях. Временами шпателем очищайте стенки от клея около только уложенных плиток, в особенности в конце рабочего денька.

Если есть необходимость зафиксировать меж собой несколько только-только уложенных плиток, маленьких частей декора, фризов можно пользоваться малярной лентой. Меж последними плитками рядов и ограждающими их стенками вставляются маленькие распорки из картона либо пластмассовые клинья. При продолжительном перерыве в работе последний ряд плитки на не на сто процентов облицованном полу подпирайте правилом либо ровненьким брусом, профилем.

Свежеуложенную плитку непременно маркируйте лёгкими предметами. Блокируйте проход в помещение. Известны случаи, когда отменно облицованная плоскость была испорчена сторонними людьми, домашними питомцами и даже самими незадачливыми плиточниками.

Прямолинейную резку плитки делают особыми плиткорезами на станине, либо ручными их аналогами. Размеченную плитку прочерчивают алмазным роликом по лицевой стороне, после этого переламывают железной лапкой плиткореза либо руками на грани ровненького древесного бруска. Болгаркой с алмазным диском делают Г-образные и П-образные вырезы. При всем этом нельзя забывать о том, что диск оставляет довольно широкую подборку, потому резать необходимо не точно по отмеченной полосы, а с внешней стороны от контура нужного изделия.

Сквозные круглые отверстия в местах электронных и сантехнических выводов идеальнее всего делать с помощью особых коронок с алмазным напылением, зажатых в низкооборотистую дрель. На данный момент не неувязка приобрести как готовый набор таких инструментов, так и отдельные коронки определенного поперечника. Два размера являются самыми пользующимися популярностью: для прохода резьбовых муфт будет нужно коронка поперечником 42 мм, для розеток и выключателей — 67 мм. Отверстия, вырезанные для блока розеток, расположенных под одной рамкой, своими окружностями должны соприкасаться. Большие округленные отверстия в плитке, как к примеру, около раструба для подключения унитаза выкусывают при помощи клещей.

На полу в довольно габаритном помещении есть смысл не отвлекаться на подрезку, тем паче что делать её «в процессе» довольно неловко. Лучше сделать это на последующий денек, когда плитка и слой клея способен без деформаций выдержать вес человека, и ко всем участкам будет обеспечен открытый доступ.

Затираем плитку

Затирать плитку можно только после полного высыхания клея, никак не ранее чем через день. Для начала все дистанционные крестики удаляются, швы ещё раз прочищаются от клея. Плитку следует кропотливо вымыть.

Сухую затирку разводят водой в маленьком количестве, точно соблюдая аннотации производителя. Готовить затирку идеальнее всего маленьким миксером в виде пропеллера с помощью дрели. Они обычно используются в малярных работах для размешивания водоэмульсионных красок. Плохо перемешанная затирка может иметь неравномерный оттенок, цветные разводы.

Резиновым шпателем, поперечными мазками масса забивается в швы и разравнивается одним продольным движением. Через 10-15 минут полузастывшую затирку аккуратненько разглаживают влажной, немного отжатой губкой. Главные движения энергичные, радиальные, последние — продольные, со слабеньким нажатием. Губку следует нередко споласкивать в незапятанной воде.

Верно затёртые швы не имеют раковин и бугорков все они похожи друг на друга. На плитке не должно быть остатков затирки, при высыхании допускается возникновение цветного налёта, который потом просто удаляется сухой незапятанной ветошью. Отметим, что полезно потренироваться в малозаметных местах, к тому же непременно необходимо проверить, чтоб затирка не оставляла на плитке следов, не въедалась в глазурь.

До полного затвердения затирочной массы, плитку нельзя мыть и нагревать, к примеру, включая тёплый пол.

Затирать половую плитку безотступно советуем после проведения всех оставшихся работ, таких как устройство потолков, установка сантехприборов и аксессуаров. Исключение составляет только место под ванной.

Делаем потолок в санузле

После облицовки стенок плиткой можно приступать к монтажу потолков. Штукатурка плиты перекрытия с следующей покраской осталась в прошедшем, по целому ряду обстоятельств на 1-ый план вышли навесные конструкции. Фактически все современные технологии отделки потолка позволяют скрыть под облицовкой выпуклости основания, расположить в межпотолочном пространстве различные коммуникации, вентиляционные каналы, врезные осветительные приборы. Главное и, пожалуй, единственное требования к потолочным материалам, применяемым в ванной — это их гидростойкость, других ограничений нет. Это может быть: гидростойкий гипсокартон, натяжной тканевый либо ПВХ-потолок, пластмассовые панели, железные рейки, модульные плиточные конструкции, также различные их композиции. Потому неувязка выбора сводится больше к вопросам дизайна и предполагаемого бюджета.

Все виды навесных потолков требуют установки на стенки стартовых планок. Время от времени, если позволяет высота, каркас гипсокартонного либо пластмассового потолка поднимают на несколько см выше плитки, а зазор перекрывают широким багетом. Почти всегда профили укрепляют дюбелями к краю последнего ряда кафельной облицовки, некую сложность тут составляет только сверление отверстий в плитке. Для этих целей используют особые перьевые либо трубчатые свёрла с алмазным напылением. Нередко обыденный бур для перфоратора с победитовой напайкой просто проходит стеновую плитку в режиме сверления.

Ещё один очень принципиальный аспект, на который следует направить внимание — это провода, идущие вертикально с потолка к розеткам. Чтоб их не перебить, советуем не сверлить в конкретной близости от их.

Определяя высоту, на которую можно смонтировать навесной потолок следует управляться не только лишь расположением последнего плиточного ряда, да и типом, а если поточнее, длиной врезных осветительных приборов.

Размещение врезных осветительных приборов следует найти заблаговременно и составить подробную схему на бумаге, отметить их на основном потолке. Это поможет не только лишь точно подвести электронные провода в нужные места, но избежать также попадания профилей каркаса в точки установки осветительных устройств.

В ванной комнате для устройства потолка не только лишь гипсокартон следует использовать гидростойкий, принципиально также подобрать специальную краску и шпаклёвку, созданные для мокроватых помещений.

Выполняя работы по монтажу и малярной отделке потолков, нужно кропотливо оклеить место примыкания багета к плитке картонным скотчем. Если ванна уже установлена, укройте её несколькими слоями картона и полиэтиленовой плёнкой.

На фото лицезреем комбинированный потолок. По периметру стенок выполнен короб из гипсокартона, окрашенный в белоснежный цвет, в углу он представляет собой проекцию акриловой ванны. Натяжной карий потолок является первым уровнем. Плитку и гипсокартон делит широкий молдинг

Эпилог

Самое тяжелое сзади. Много сил, времени и средств потрачено, зато в активе у нас идеальный итог, ни с чем несравненное наслаждение от проделанной своими руками работы. А ещё это познание каждого сантиметра сложного и привередливого организма под заглавием санузел — никаких тёмных пятен, никаких колебаний в качестве выполнения укрытых работ. Всё изготовлено верно, можно спать тихо.

Осталось подключить сантехприборы; установить розетки, выключатели, вентилятор; закрепить девайсы; смонтировать новейшую дверь. Да и это мы можем сделать сами. Дорогу осилит идущий.

Бикрост ХПП-3.0 нижний слой стеклохолст 15 м²

Бикрост — рулонный кровельный материал, в базу которго заходит стеклохолст и нанесенным на обе стороны полотна битумного вяжущего и слоя защиты (пленка либо посыпка). Используют для ремонта и устройства плоских кровель, с ровненькой поверхностью, в качестве нижнего (водоизоляционного) слоя. Срок службы до 7-и лет. Установка делается наплавляемым методом с помощью газовой горелки.

Copyright © 2020 - 2024